Les sentiers d'Ilha Grande : les 5 plus belles randonnées (et le réseau T)

Ilha Grande est avant tout une île de randonnée. Il n’y a pas de voitures — seulement un réseau de sentiers forestiers balisés (les sentiers numérotés « T », de T1 à T16) qui relient Vila do Abraão à des plages désertes, des cascades, des ruines du XIXe siècle et un sommet de 982 mètres. Presque toutes les marches partent à quelques minutes du quai d’Abraão, et elles sont toutes gratuites.

Voici les cinq sentiers que je conseillerais à n’importe quel voyageur, de la balade familiale facile à l’ascension sérieuse d’une journée entière. Pour la plupart, pas besoin de guide — juste de l’eau, de bonnes chaussures et un départ matinal. La seule vraie exception est le Pico do Papagaio, où un guide local est vivement recommandé.

Les cinq sentiers en un coup d’œil

Avant de partir : sécurité et équipement

Les sentiers sont superbes, mais cela reste de la vraie forêt tropicale — et l’île a quelques petites particularités qu’il vaut mieux connaître avant de se lancer. Rien de tout cela n’est là pour vous inquiéter : Ilha Grande est l’un des endroits les plus paisibles que je connaisse. Ce sont juste les choses que je dirais à un hôte autour du petit-déjeuner.

Sur le sentier.

• Partez tôt — avant 8h–10h. Vous évitez la chaleur, la pluie de l’après-midi et le risque de finir de nuit.
• Emportez au moins 2 litres d’eau par personne. La plupart des sentiers n’ont pas d’eau potable.
• Portez de vraies chaussures de randonnée. Après la pluie, le sol est glissant et il faut souvent s’agripper aux racines, branches et rochers — gardez les mains libres.
• Vérifiez la météo avant de partir et prévenez quelqu’un de votre itinéraire.
• Respectez le balisage et ne quittez pas le sentier — c’est ainsi qu’on se perd.

Santé et bestioles.

• Prenez répulsif et crème solaire, et réappliquez les deux. Les moustiques sont nombreux ici, mais la bonne nouvelle est plus importante : aucune maladie endémique et aucune épidémie en cours — les piqûres sont une gêne, pas un danger. La crème solaire compte parce que les plages ouvertes et les sommets ne vous offrent que très peu d’ombre.

Argent.

• Aucun distributeur sur l’île — et changer des devises ici se fait à mauvais taux, alors réglez vos retraits sur le continent avant la traversée.
• Pas besoin de rationner votre monnaie pour le retour. Le bateau qui ramène de Lopes Mendes, par exemple, accepte la carte — et s’il n’y a pas de réseau là-bas (en général il n’y en a pas), on vous embarque quand même et on vous débite à Abraão, où le signal passe très bien.
• Fixez un plafond quotidien sur votre carte si vous le souhaitez — jamais une mauvaise idée, partout au Brésil. À part ça, détendez-vous : l’île est extrêmement tranquille, sans arnaques, sans vols, sans agressions.

Payez la Taxa Viva (la redevance touristique d’Angra) — ne l’esquivez pas.

Ne vous laissez pas tenter par les offres de contourner la taxe en embarquant à des points clandestins (non officiels) : un ennui judiciaire coûte bien plus cher qu’une redevance d’environ 8 euros. Tous les détails (prix, QR code, qui en est exempté) se trouvent dans la FAQ pratique.

Réserver une excursion en bateau.

• Achetez à l’intérieur d’une agence physique et signez sur place — jamais à partir d’un numéro de téléphone glissé dans la rue. Si un arrangement de rue tourne mal, personne n’en répond : on vous promet un grand bateau et vous vous retrouvez dans un petit.
• Demandez toujours quel type de bateau vous emmènera, et faites-le confirmer. En règle générale : un bateau-taxi (ce sont tous des « CF », à la coque vive) convient pour un court trajet, mais pour une vraie excursion à la journée ou la Volta à Ilha, payez un peu plus pour une lancha plus grande et plus stable. Toute la différence est expliquée dans la section excursions en bateau du guide des plages.

Une fierté locale.

Le Brésil est l’un des pays les plus magnifiquement divers de la planète — la majorité des Brésiliens sont noirs ou métis — et ici, sur l’île, des gens de toutes origines vivent côte à côte en paix. Venez avec cette même ouverture et vous serez accueilli comme un membre de la famille. Et cette harmonie est protégée par la loi : le racisme est un crime au Brésil — le même genre de rappel que je ferais à propos de n’importe quelle autre loi du pays — autrement dit, c’est un endroit où chacun est libre d’être simplement lui-même.

Les règles de la réserve — ce qu’il faut éviter.

C’est une réserve écologique stricte, et vous verrez des panneaux partout. Sur les plages, il est formellement interdit de faire du feu, de griller, de vendre ou de proposer des services, et les mauvais comportements sont punis par la loi, comme ils le seraient n’importe où. Pour presque tous les visiteurs, cela ne pose aucun problème : l’ambiance ici est calme et discrète — ce n’est ni une destination de fête, ni de yachts, ni d’excès. Respectez simplement les règles, et la réserve vous le rendra.

Lopes Mendes (T10 + T11)

On a un dicton à la pousada : « si tu ne sais pas quoi faire aujourd’hui, va à Lopes Mendes. » Vous marchez des heures sous l’ombre de la forêt, les arbres se referment au-dessus du chemin, vous faites une pause à Palmas sans rien deviner de ce qui vient — et puis les arbres s’écartent et la voilà. Un long ruban de sable fin et pâle, une eau qui passe du vert au turquoise, et une ligne de vagues qui déroule depuis le large. C’est la plage la plus célèbre du Brésil, connue dans le monde entier, et elle mérite chaque mot de sa réputation. Après la marche pour y arriver, elle vous fait l’effet d’une récompense que la forêt vous cachait depuis le début.

L’essentiel en bref. Marche classique T10 + T11 depuis Abraão · ~7,2 km · 2h30–3h15 à l’aller selon l’allure · modérée à difficile · passe par la Praia de Palmas en chemin vers Pouso · c’est une plage de préservation, gardée sauvage et quasiment sans aménagement — emportez votre propre eau et de quoi manger · après la pluie, ça glisse.

Le bon plan auquel on ne pense pas : marcher dans un sens, le bateau dans l’autre. Faite entièrement à pied, Lopes Mendes occupe une journée entière — environ cinq à six heures de marche aller-retour, avant d’avoir passé la moindre minute sur la plage. Pour presque tout le monde, le mouvement est donc de marcher à l’aller par la forêt ombragée du T10 (avec la pause à Palmas), de profiter de la plage, et de rentrer en bateau — ou l’inverse. Deux services partent d’Abraão — une goélette (escuna) et un bateau-taxi plus rapide — et vous déposent près de Pouso, à une courte marche T11 (~1 km, 30–40 min) du sable. Récupérez le bracelet officiel de retour avant de partir pour qu’un bateau vienne vous chercher. Je ne mets pas ici les tarifs ni les horaires, pour qu’ils ne deviennent jamais obsolètes — tout le détail se trouve dans le guide des plages.

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Astuce de local — le bout désert. Au lieu du T11, combinez T10 + T12 (environ 4 km jusqu’à l’extrémité) et débouchez là où presque personne ne va à pied — vous avez souvent la plage la plus célèbre du Brésil rien que pour vous : même sable fin, même eau turquoise, sans la foule. Pour rentrer, repartez vers Pouso par le T12, ou marchez environ 2 km sur le sable et reprenez le T11. Dans les deux cas, les bateaux récupèrent côté Pouso : prévoyez votre retour là-bas.

À éviter

• Ne sous-estimez pas l’aller-retour à pied sur une journée entière. Dans les deux sens, c’est cinq à six heures de sentier avant le moindre temps de plage. À moins de vouloir la longue randonnée, marchez dans un sens et prenez un bateau dans l’autre.
• Ne ratez pas le dernier bateau. Partez tôt pour arriver à la plage avec de la marge — si vous entrez à pied et manquez le bateau du retour, c’est la marche du retour, et la forêt s’assombrit vite.
• Ne prenez pas le sentier à la légère après la pluie. Ça glisse — ralentissez, surtout dans les descentes.
• N’arrivez pas les mains vides. Emportez au moins 2 litres d’eau par personne et votre propre nourriture : la plage est gardée sauvage et le sable ouvert offre peu d’ombre. Et méfiez-vous des vagues du large — douces, mais bien réelles.

Dois Rios

L’essentiel en bref. Sentier T14 · ~7,2 km dans chaque sens · environ 2h30 à l’aller (~5 h aller-retour à pied) · altitude maximale d’à peine 235 m · faisable par tous les temps · aucun service sur le parcours — emportez votre propre eau · repartez de Dois Rios avant 15h30 pour la marche du retour.

L’endroit que je recommande avant tous les autres sur l’île. Vous franchissez la dernière crête et tout s’ouvre d’un coup sous vos pieds : une plage de plus d’un kilomètre, lovée au fond d’une baie profonde et abritée, presque toujours coiffée de sa propre bande de nuages bas — un caprice de la météo que, en toutes mes années ici, je n’ai jamais vu ailleurs qu’à Dois Rios. Deux rivières sombres, teintées de tanin et couleur cola (les habitants les appellent les « rivières Coca-Cola »), descendent de la forêt et rejoignent la mer juste là — deux embouchures, deux rivières, et voilà le nom. Éparpillé le long du sable, un minuscule hameau à moitié abandonné, où la Mata Atlântica et l’Atlantique avalent doucement le béton : maisons vides, murs fissurés, lianes qui passent par les fenêtres. Si vous avez joué à Uncharted 4, vous connaissez déjà cette sensation.

C’est aussi un lieu au passé hors du commun. Une plantation de café, puis une vaste fazenda, puis l’une des prisons les plus tristement célèbres du Brésil — et c’est l’un des très rares endroits au monde arraché à sa condition de prison (et à un projet de complexe touristique de masse) pour être, à la place, méticuleusement préservé. La prison a été démolie en 1994 et transformée en musée. Tout le site appartient à l’UERJ, l’Université d’État de Rio de Janeiro, si bien que personne ne peut s’y installer, y vivre ou y acheter un terrain — les quelques familles qui restent sont les héritières des anciens gardiens, qui veillent encore sur leur héritage. On raconte qu’on avait autrefois lâché des caïmans dans les rivières pour décourager les évasions par l’eau ; à la fin, dit-on, ce sont les gens qui ont fini par manger les caïmans. À votre arrivée, la police pénitentiaire encore postée ici procède à un discret contrôle. Très peu de voyageurs poussent jusqu’ici.

Comment y aller. Depuis Abraão, prenez l’Estrada de Dois Rios et continuez simplement tout droit — c’est toute la navigation. C’est une large piste de gravier taillée dans la montagne, construite à l’époque de la prison pour transporter le personnel et les détenus en camion et en minibus. Ne vous laissez pas effrayer par les avertissements ci-dessous : la piste est large et plutôt plate, culminant à seulement 235 m — rien d’escarpé, et tout marcheur en forme raisonnable peut le faire. Sur place, la cuisine est caiçara — les pêcheurs préparent ce qu’ils ont pêché ; vous mangez avec les deux rivières couleur cola qui se jettent dans la mer de part et d’autre et la jungle qui presse contre les maisons vides derrière vous.

Ce que personne ne vous dit : le retour. À pied, Dois Rios, c’est une vraie journée — environ 2h30 dans chaque sens, soit à peu près 5 heures de marche au total. Il n’y a aucun bateau régulier pour rentrer à Abraão. Il arrive qu’un bateau informel passe, mais c’est cher — autour de 150–200 R$ par personne (avec de la chance, à plusieurs pour partager, peut-être ~100 R$). Et ce bateau nominal de ~16h30 n’est pas garanti : s’il ne réunit pas assez d’argent pour le carburant, il ne partira tout simplement pas, même avec deux personnes qui le supplient. Prévoyez donc de rentrer à pied, et quittez Dois Rios à 15h30 au plus tard — une heure avant le départ théorique du bateau — sinon la nuit vous rattrapera sur le sentier.

Une journée simple qui marche : partez d’Abraão vers 8h00 → arrivée vers 10h30 → quelques heures sur la plage et au musée → repartez à 15h30 → de retour à Abraão vers 18h00, en plein jour. Emportez assez d’eau et de nourriture pour toute la journée — nulle part où se ravitailler ni acheter en chemin.

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À éviter

• Ne prenez pas « le raccourci ». L’ancien sentier indigène court le long de la piste de gravier — environ 3,2 km de moins, et tentant pour ça — mais il n’est plus débroussaillé, donc envahi par la végétation et de fait impraticable. Restez sur la large piste et continuez tout droit.
• Ne comptez pas sur un bateau pour rentrer. Considérez tout retour en bateau comme un bonus, jamais comme votre plan (voir l’encadré du retour ci-dessus).
• Ne traînez pas. Repartez à pied avant 15h30 — plus tard et vous serez sur le sentier après la tombée de la nuit, sans aucun service et sans porte de sortie facile.

Feiticeira

L’essentiel en bref. Sentiers T1 + T2 · ~3,9 km jusqu’à la plage (~5,4 km pour le circuit complet des ruines) · modérée · altitude maximale d’à peine ~160 m · jusqu’à la plage avec le détour par la cascade : ~1h40–2h à l’aller · retour sans la cascade : ~1h20–1h40 · le bateau du retour est facile ici : ~35 R$ par personne · reprenez le retour avant 15h30 (en fin de journée la plage se remplit de la foule des tours en bateau) · emportez du répulsif, mettez de bonnes chaussures.

L’été à Ilha Grande, la forêt se change en sauna. La température peut frôler les 40 °C, et après la pluie l’humidité est si dense que le sentier fume autour de vous — vous marchez à l’intérieur de la chaleur. C’est exactement pour ça que la cascade est redentora, rédemptrice : quand vous atteignez enfin la Cachoeira da Feiticeira, la seule chose au monde que vous voulez, c’est vous y jeter — et vous en ressortez comme renaissant. C’est un chemin historique — des portions pavées de vieilles pierres, d’autres planchéiées de madriers, l’argile rougeâtre sous les pieds — qui traverse l’une des plus exubérantes Mata Atlântica de l’île : de gigantesques pothos grimpant le long des troncs, de hauts palmiers, et en chemin le poção, une piscine naturelle si claire et verte qu’elle vous arrête net. La plupart du temps, vous marcherez seul, le soleil tombant par taches à travers la canopée. De l’histoire, de la jungle et du silence — c’est toute la raison de faire celle-ci.

L’itinéraire, étape par étape. Il commence sur le sentier T1, à l’entrée du Parc d’État d’Ilha Grande, où vous repérerez une guérite jaune de gardes (guarita amarela) et la première bifurcation.

Vous arrivez à la Praia de Feiticeira en sueur après la montée, l’eau salée en tête : une petite crique très jolie, des bateaux qui se balancent au large — et un retour facile.

Rentrer sans marcher. Contrairement à Dois Rios, ici le bateau du retour est vraiment facile : autour de 35 R$ par personne. La Praia de Feiticeira est le dernier arrêt des tours en bateau les plus populaires de l’île, il y a donc presque toujours des bateaux-taxis informels et des bateaux avec une place libre — une traversée tranquille, parfois une bière fraîche à bord.

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À éviter

• Ne traînez pas sur la plage au-delà de 15h30. Comme Feiticeira est le dernier arrêt des tours les plus populaires, les bateaux y débarquent en fin de journée et la petite plage se remplit. Profitez de votre temps sur le sable et reprenez le chemin du retour avant 15h30, pour en jouir avant que la foule n’arrive.
• Ne partez pas sans répulsif ni bonnes chaussures. La forêt est humide et pleine d’insectes, et la pierre, les madriers et l’argile rouge sont glissants — des chaussures de randonnée sauvent vos chevilles.
• Ne vous croyez pas obligé de refaire la cascade au retour. Sauter le détour de la deuxième bifurcation au retour retranche une vraie part du temps (~1h20–1h40 au lieu de ~2h) — faites le plongeon une fois, à l’aller, quand la chaleur l’a mérité.

Pico do Papagaio

L’essentiel en bref. Difficulté DIFFICILE · sentier T13 · ~12 km aller-retour (~6 km à l’aller) · près d’1 km de dénivelé · 5 à 7 h de marche plus le temps au sommet · sommet 982 m · un guide enregistré est obligatoire pour la montée du lever de soleil · environ 230–380 R$ par personne avec guide.

Vous quittez Abraão vers 2 heures du matin, dans le noir, sur des jambes qui n’ont rien à faire debout à cette heure. Pendant trois heures vous montez près d’un kilomètre vertical à la lampe frontale, et votre monde tout entier se réduit au bout de sentier devant vous et au souffle des gens autour de vous. Puis vous débouchez à 982 m — le deuxième point le plus haut de l’île — et le ciel se met à bouger. Rouge, puis un indigo profond, puis blanc, puis un bleu jaunâtre pâle, et enfin le soleil lui-même se hisse hors de la mer. C’est comme regarder l’aube par le hublot d’un avion, sauf que vous êtes venu à pied. Les nuages montent vous rendre visite. Personne ne parle beaucoup. Après la nuit que vous venez de passer, arriver ressemble moins à atteindre un point de vue qu’à être pardonné pour quelque chose.

Voilà pourquoi les gens s’infligent ça. À l’est, toute la baie s’ouvre — les montagnes empilées jusqu’à l’horizon, la densité et l’immensité brute de la mer — et par temps clair, le continent de l’autre côté de l’eau. Alors pourquoi le lever et pas le coucher du soleil ? Regardez vers l’ouest depuis le sommet et vous aurez votre réponse : à peine quelques mètres plus haut que vous se dresse la Pedra d’Água (~1 035 m), le véritable point culminant de l’île, exactement là où il faut pour barrer un coucher de soleil net. Le spectacle, ici, c’est donc l’aube — et l’aube vaut bien un réveil qu’aucun humain ne devrait avoir à respecter.

Ce à quoi vous vous engagez. C’est la marche la plus exigeante de l’île. Vous grimpez près d’1 km de dénivelé sur une pente raide et soutenue. Comptez 2h30–3h30 à la montée et 2h30–3h30 à la descente — soit environ 5 à 7 heures de marche, plus le temps passé au sommet. L’altitude est modeste, mais l’effort se paie vraiment : les gens décrivent un air qui semble manquer d’oxygène au sommet, alors que sur le papier il ne le devrait pas.

Où ça commence. Depuis Abraão, vous prenez l’Estrada de Dois Rios (aussi appelée Estrada da Colônia) et marchez environ 2 km en montée jusqu’à l’entrée du sentier du Pico do Papagaio. C’est là que la vraie grimpe — le sentier T13 — commence.

Deux façons de le faire

Il existe exactement deux façons honnêtes de monter cette montagne, et ce sont deux journées très différentes.

Si vous le faites de jour, partez entre 7h et 9h, suivez l’Estrada Dois Rios jusqu’au départ du sentier, et grimpez. Vous serez redescendu tranquillement avant la tombée de la nuit — vous croiserez même des gens qui redescendent du lever du soleil tandis que vous montez.

Si vous voulez le lever du soleil, l’ascension de nuit par des particuliers sans guide est interdite depuis deux ans. Vous devez engager un guide légal, enregistré (cadastrado) — pas n’importe quel guide de n’importe quelle agence. Les guides enregistrés sont spécifiquement formés pour cette ascension, et c’est précisément tout l’enjeu.

⚠️ Tout ce qu’il vous faut avant de partir.

• Pourquoi un guide est réellement nécessaire — ce n’est pas un argument commercial. Il y a 12 embranchements et bifurcations à la montée que seuls les guides savent lire. De jour, vous pouvez suivre le chemin le plus emprunté ; de nuit, c’est très difficile à voir, et de nombreux randonneurs se sont retrouvés perdus. Et voici la part que personne n’aime dire à voix haute : il n’y a aucune infrastructure de secours sur cette montagne — ni pompiers, ni gardes du parc de l’INEA formés ou prêts à monter vous chercher. Monter seul dans le noir est une grave irresponsabilité, et je ne le recommanderai pas.
• Comment trouver un guide. C’est facile — cherchez sur Google Maps ou Instagram et prenez celui qui a les meilleurs avis ; je privilégierais les guides plus âgés et expérimentés, inscrits au CADASTUR (le registre national du tourisme brésilien). Presque toutes les agences d’Abraão vous vendront la montée — en revendant souvent les mêmes guides — alors organisez-la vous-même plutôt que de compter sur votre hôtel. Et oui, nous, les locaux, avons un favori : je ne le nommerai pas ici — il ne me paie pas un centime, et je préfère garder votre confiance — mais ses avis le trahiront.
• Parlez à votre guide de toute condition médicale. Si vous souffrez d’hypoglycémie, de diabète, d’une tendance aux crises de panique ou de quelque chose de semblable, dites-le avant de partir pour qu’il puisse garder un œil sur vous. Une grimpe difficile à 2h du matin n’est pas l’endroit où jouer les braves.
• 💰 Combien ça coûte. Environ 230–380 R$ par personne pour être guidé au lever du soleil et accompagné en chemin — de l’argent très bien dépensé.
• Prenez des bâtons de randonnée pour la descente. Tout le monde se focalise sur la montée, mais c’est en descendant que votre poids se multiplie sur vos genoux et vos chevilles — et vous l’abordez soit après une nuit blanche, soit après une grimpe en plein soleil. L’essentiel du risque de la journée se loge dans la descente, pas dans la montée.

Là-haut, avant que les couleurs n’arrivent, il fait froid et presque silencieux — juste le vent, les premiers oiseaux qui réveillent la forêt sous vos pieds, et les gens qui ont grimpé avec vous.

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À éviter

• Ne montez pas de nuit sans guide enregistré. C’est interdit, il n’y a aucun secours en cas de problème, et les 12 embranchements sont vraiment difficiles à lire dans le noir. C’est celui sur lequel j’insisterais.
• Ne sous-estimez pas la descente. Elle est aussi longue que la montée (2h30–3h30) et plus dure pour les articulations. Sans bâtons, sans prudence, une belle journée se transforme en journée de blessé.
• N’espérez pas de coucher de soleil là-haut. La Pedra d’Água le bloque. Si vous voulez le spectacle, venez pour l’aube.

Une dernière chose, plus discrète. Se mener soi-même d’un point A à un point B par sa propre force est à peu près ce qu’il y a de plus fondamental dans le fait d’être humain, et laisser son esprit porter son corps jusqu’en haut permet de récolter une récompense que la nature garde autrement cachée. Si vous atteignez le sommet pour le lever du soleil, filmez un time-lapse — n’importe quel téléphone fera l’affaire, même un vieux — et vous rapporterez chez vous les couleurs de l’aube à mille mètres d’altitude. C’est la perfection de la nature, brièvement arrangée en quelque chose à l’intérieur duquel un humain peut se tenir.

Circuit Historique de Vila do Abraão (T1)

L’essentiel en bref. Sentier T1 · ~3 km, environ 1 h · plat et facile · vraiment fait pour la famille — enfants et grands-parents bienvenus · même départ que la randonnée de la Feiticeira (même guérite jaune des gardes) · l’aqueduc est votre demi-tour — continuez au-delà et vous voilà sur le sentier plus long de la Feiticeira · emportez de l’eau (et votre propre nourriture si vous comptez vous attarder sur une plage) : tout est sauvage là-bas — ni kiosque, ni boutique, rien · après la pluie, l’argile devient glissante.

C’est la marche douce. En une heure environ, presque tout plat, on vous tend toute l’histoire de l’île — son passé, sa forêt, ses petites plages tranquilles — sans jamais avoir à la mériter par une montée difficile. C’est celle que je conseille aux familles : on s’arrête dès que quelque chose attire l’œil, on flâne aussi longtemps que les enfants le veulent, et rien ne vous demande quoi que ce soit, sinon d’être parmi les arbres.

Les ruines du Lazareto en sont le cœur, et la raison pour laquelle cette balade facile vous reste. C’est une construction du XIXe siècle, avec son aqueduc du XIXe siècle toujours debout au milieu des arbres — bâtie comme station de quarantaine pour les immigrants arrivant par la mer, retenus ici avant d’être autorisés à gagner le continent, puis léproserie, une colonie pour les malades de la lèpre tenus à l’écart du monde. Et l’on raconte — mémoire locale, celle que transmettent les anciens de l’île, rien d’écrit dans un livre — qu’avant tout cela ce fut un lieu de détention pour les personnes réduites en esclavage que l’on faisait passer par l’île. Tenez-vous parmi les murs effondrés que la forêt reprend peu à peu, la lumière qui descend entre les feuilles, l’odeur de pierre humide, le chant des oiseaux là où il y eut tant de souffrance — et tout cela se sent très proche.

La boucle, tout simplement. Elle commence juste à côté du quai principal de Vila do Abraão, à l’entrée du Parc d’État d’Ilha Grande — la même guérite jaune de gardes (guarita amarela) où démarre la randonnée de la Feiticeira. De là :

Vous suivez le même chemin tout du long : impossible de se perdre — souvenez-vous seulement que l’aqueduc est l’endroit du demi-tour. Le sol est lisse et plat, accessible même à des grands-parents peu assurés par temps sec ; après la pluie l’argile rougeâtre devient franchement glissante, alors pour les marcheurs hésitants (ou une poussette) réservez-le aux jours secs.

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À éviter

Ne partez pas les mains vides, et ne dépassez pas l’aqueduc par mégarde — c’est tout ce qu’il faut retenir. Vous refaites ensuite le chemin de retour par cette forêt facile et lumineuse en portant avec vous le poids du Lazareto, et ce contraste tranquille — histoire lourde, heure douce — est exactement ce qui fait du T1 celui par lequel commencer.

Quel sentier est fait pour vous ?

Vous les connaissez tous les cinq maintenant — voici donc la façon honnête et rapide de choisir le vôtre.

Pressé ? Première fois, avec des enfants ou des grands-parents, ou vous voulez juste une réussite facile → faites le Circuit Historique (T1). Vous voulez juste la photo qui en jette → Lopes Mendes. Tout le reste est ci-dessous.

Trouvez la ligne qui ressemble à votre journée, puis vérifiez que le temps et l’effort vous conviennent.

Vous hésitez encore ? Trois départages :

• Le plus dur, de loin — le Pico do Papagaio. Grand effort, grande récompense.
• Le plus de solitude — Dois Rios, où très peu de voyageurs arrivent. (On peut aussi atteindre l’extrémité déserte de Lopes Mendes par le T10 + T12 — mais c’est un long itinéraire terrestre difficile, pas la journée plage facile en bateau ci-dessus.)
• Celui que je vous enverrais faire avant tous les autres — Dois Rios. C’est mon numéro un personnel — mais c’est une journée entière (~5 h) ; si c’est votre toute première marche, ou si vous êtes avec des enfants ou des grands-parents, commencez plutôt par le Circuit Historique (T1).

Quel que soit votre choix, partez tôt, emportez de l’eau et laissez la forêt faire le reste — ils sont tous gratuits, et ils sont tous à vous.

Le réseau de sentiers (T1–T16)

Ilha Grande compte 16 sentiers balisés (T1 à T16). Pour référence, les voici tous avec leur distance et leur durée de marche officielles — les cinq randonnées ci-dessus sont construites à partir de ceux-ci :